Descoberta da Austrália: os relatos dos primeiros europeus

Para ler também: relatos e obras sobre o mesmo tema

Relatos e obras em torno deste tema, por ordem cronológica, para situar os nossos títulos. Cada um remete para uma edição livre em linha quando existe, ou para a nossa ficha quando a obra faz parte do nosso catálogo.

• Abel Tasman, Journal de voyage (1643)

  Em 1643, o navegador holandês aborda o primeiro as ilhas que chama Amesterdão e Middelburg, ou seja, Tongatapu e Eua, cento e trinta e quatro anos antes de Cook. O seu diário, breve e desconfiado, regista a troca, as canoas, a doçura enganadora do acolhimento. Relê-lo antes deste tomo é medir o que Cook encontra inalterado e o que compreende a mais: onde Tasman via apenas uma costa acolhedora, Cook decifra uma realeza, um tabu, um império de ilhas.

• William Dampier, A Continuation of a Voyage to New Holland (1699-1700)

  Cinquenta e seis anos depois de Tasman, o antigo bucaneiro William Dampier comanda para o Almirantado inglês um navio carcomido, o Roebuck, e retoma a costa da Nova Guiné. Onde Tasman julgara seguir uma única margem contínua, Dampier descobre uma passagem e batiza Nova Britannia a terra que ela separa. Observa os vulcões, as pirogas, as aldeias, com uma curiosidade de naturalista que o diário do comendador holandês não tinha. Os dois relatos respondem-se: Tasman costeia uma costa que julga única, Dampier descobre que é um arquipélago, e o mapa da Melanésia começa a ganhar a sua forma moderna.

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• William Dampier, Voyage à la Nouvelle-Hollande (1703)

  Setenta anos antes de Cook, um antigo filibusteiro tornado explorador fora o primeiro inglês a descrever a Nova Holanda, tocando a sua costa ocidental em 1699. Dampier não viu ali senão uma terra árida e habitantes que julgou miseráveis, e partiu sem suspeitar da imensidão do continente. Ler o seu relato ao lado do de Cook é medir o caminho percorrido em três gerações: um aborda por acaso um litoral repelente, o outro levanta metodicamente toda uma costa e dá-lhe um nome. O mesmo país, visto por duas eras da navegação.

• Louis-Antoine de Bougainville, Viagem à volta do mundo (1768)

  Em abril de 1768, a Boudeuse fundeia diante do Taiti, a que Bougainville chama Nova Citera e que deixa ao fim de nove dias, deixando atrás de si âncoras e uma lenda. O seu relato, escrito como fidalgo filósofo, inventa sozinho o mito polinésio que vai ocupar a Europa durante um século. Lê-lo antes deste tomo é medir a distância entre o sonho e o inquérito: onde Bougainville vê uma ilha de doçura, Cook e Anderson contam as categorias, as guerras, os crânios do morai. A âncora recomprada em Bora Bora é o fio que liga os dois livros.

• James Cook, Journal du premier voyage autour du monde (1768-1771)

  Em outubro de 1769, Cook chega à Nova Zelândia com o mapa de Tasman diante dos olhos: um traçado de costa inacabado, uma baía sangrenta, um cabo Maria van Diemen. Em seis meses, o Endeavour dá a volta completa às duas ilhas e prova que não pertencem a nenhum continente austral. Cook conserva o nome de cabo Maria van Diemen, passa à vista dos Três Reis, entra no estreito que Tasman tomara por uma baía. O seu diário é a continuação e a correção deste: o mesmo oceano, os mesmos Maori, mas um século e um quarto mais tarde, e desta vez um mapa inteiro.

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• Jean de Surville, Journal du voyage du Saint-Jean-Baptiste (1769-1770)

  Em dezembro de 1769, um navio mercante francês procurava também uma terra no Pacífico e percorria a costa norte da Nova Zelândia. Cook e de Surville passaram a poucas dezenas de léguas um do outro, na mesma tempestade, sem nunca se avistarem. O diário do francês, esquecido durante muito tempo, conta o outro rosto desse instante: uma tripulação corroída pelo escorbuto, uma escala tensa com os maoris, um refém levado à força. Ler estas páginas ao lado do diário de Cook é compreender até que ponto a descoberta dependia do acaso das rotas e dos ventos.

• Julien Crozet, Nouveau voyage à la mer du Sud (1771-1773)

  Em março de 1772, os navios de Marion Dufresne fundeiam numa baía da costa leste da Terra de Van Diemen, não longe do ponto onde o carpinteiro de Tasman plantara o seu poste. Os franceses veem por fim os habitantes que Tasman apenas ouvira, e o encontro corre mal. Alguns meses depois, na Nova Zelândia, Marion e parte dos seus homens são mortos por Maori. O imediato, Julien Crozet, traz a expedição de volta e confia o seu relato ao abade Rochon, que o publica em 1783. Uma mesma linha de encontros falhados corre assim da baía dos Assassinos à baía das Ilhas.

• Marc-Joseph Marion du Fresne, Relation du voyage (1772)

  Dois anos depois de Cook, outro navegador francês lançou âncora na baía das Ilhas, essas mesmas costas que o Endeavour acabara de percorrer. A escala, cordial no início, terminou em sangue: Marion du Fresne e parte dos seus homens foram mortos pelos maoris que julgavam amigos. O relato desta viagem lança uma luz crua sobre o que o diário de Cook deixa adivinhar: a fragilidade dos primeiros contactos, em que um mal-entendido bastava para transformar a hospitalidade em guerra.

• Georg Forster, Viagem à volta do mundo (1772-1775)

  Filho do naturalista embarcado na segunda viagem, Forster tem dezassete anos quando descobre o Taiti e as ilhas da Sociedade. O seu relato, publicado em 1777, no próprio ano em que este tomo se situa, é o primeiro grande texto literário saído das viagens de Cook: uma prosa sensível, por vezes indignada, atenta ao que a chegada dos europeus destrói. Descreve as mesmas praias, os mesmos chefes, a mesma frota de guerra, mas com os olhos de um adolescente que se recusa a ser apenas testemunha.

• John Ledyard, Journal du dernier voyage du capitaine Cook (1776-1780)

  Um cabo americano dos soldados de marinha encontrava-se em Kealakekua naquela manhã. De volta a casa, Ledyard publicou em Hartford, em 1783, um relato da viagem que se antecipou em mais de um ano à edição oficial e contou a morte de Cook sem passar pelo Almirantado. O tom é livre, por vezes tomado de empréstimo a outros, e o juízo severo sobre a conduta dos oficiais. É o primeiro contraponto ao texto que se acabou de ler: dois homens, a mesma praia, o mesmo quarto de hora, e duas versões cuja comparação tem ocupado os historiadores desde então.

• Jean-François de La Pérouse, Voyage autour du monde (1785-1788)

  Dez anos depois de Cook, La Pérouse atravessa as mesmas águas, faz escala nas vizinhas ilhas dos Navegadores, e aí perde o seu segundo numa emboscada que responde, como um eco sinistro, a todas as amizades fastosas deste tomo. O seu relato, salvo do naufrágio final por cópias expedidas a tempo, mostra o reverso da medalha polinésia: o mesmo mar, os mesmos chefes magníficos, e a violência que Cook roçou sem sempre a ver chegar.

• Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps, Journal historique du voyage (1787-1788)

  O único sobrevivente da expedição La Pérouse foi aquele que mandaram embora. Em setembro de 1787, aos vinte e dois anos, Lesseps desembarca em São Pedro e São Paulo com os diários do seu comandante e a ordem de os levar a Versalhes por via terrestre. Leva um ano a atravessar o Kamtchatka, a Sibéria e a Rússia, de trenó puxado a cães e depois a renas, exatamente pelos caminhos que King acabara de descrever. Passa por Bolcheretsk, detém-se junto ao túmulo de Clerke, e reencontra as mesmas iurtas, os mesmos toions, os mesmos ursos. Nenhum outro livro prolonga este tão de perto.

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• William Bligh, A Voyage to the South Sea (1787-1789)

  Bligh aprendeu o seu ofício de navegador junto de Cook, de quem foi mestre na terceira viagem. Em 1788, regressa a Matavai à procura de fruta-pão e aí passa cinco meses. Aquilo que Cook apenas entrevira, a lenta corrosão das tripulações pela doçura das ilhas, rebenta aqui em motim. O mesmo fundeadouro, o mesmo chefe Otoo tornado mais poderoso, o mesmo método náutico, e uma catástrofe humana que Cook temera sem alguma vez a sofrer.

• John Meares, Voyages à la côte nord-ouest de l'Amérique (1788-1789)

  Cook ainda não tinha deixado Nootka e o preço das peles de lontra em Cantão já fazia correr os mercadores. Em 1788, Meares instala-se na própria baía, constrói ali um pequeno navio, negoceia com o chefe Maquinna, e o seu estabelecimento contestado desencadeia a crise de Nootka, que quase leva a Inglaterra e a Espanha à guerra. O seu relato, menos escrupuloso do que o de Cook, mostra o reverso da descoberta: em dez anos, a enseada das lontras tornou-se um entreposto, e a troca de ferro do capitão, o primeiro ato de um grande comércio.

• John Meares, Voyages faits en 1788 et 1789 de la Chine à la côte nord-ouest d'Amérique (1788-1789)

  Eis o projeto do capítulo 19, posto em prática oito anos mais tarde, por um antigo oficial da marinha tornado mercador. Meares arma em Macau, sobe até Nootka, ali constrói uma casa e um navio, compra as peles de lontra nas mesmas condições que King calculara, desce de novo para as vender em Cantão, e provoca de caminho a crise diplomática que quase levou a Inglaterra e a Espanha à guerra. O seu livro é fanfarrão e muitas vezes desonesto, o que não o impede de ser o primeiro documento do comércio marítimo de peles, aquele que este tomo inventou sem o saber.

• James Morrison, Diário de bordo do Bounty e Memória sobre o Taiti (1789-1792)

  O contramestre do Bounty, ficado no Taiti depois do motim de 1789, ali vive quase dois anos antes de ser capturado, condenado e depois perdoado. A sua memória, escrita na prisão, é a descrição mais detalhada que existe da sociedade taitiana antes da sua conversão: os arioi, os morais, o maro real, as guerras de distrito, tudo o que Cook só entrevia como visitante. Ilumina por dentro os capítulos de Anderson, doze anos depois, sobre as mesmas ilhas.

• William Bligh, Relation de l'enlèvement du navire le Bounty (1790)

  Dezoito anos depois do Endeavour, expulso do seu navio pela revolta, o tenente Bligh realizou, numa simples chalupa, uma das mais extraordinárias travessias da história do mar. A sua rota cruza-se quase exatamente com a de Cook: o estreito que separa a Nova Holanda da Nova Guiné, depois Timor, onde também ele chega exausto e faminto. Antigo discípulo de Cook, ao qual servira de mestre-piloto na última viagem, Bligh aplica na sobrevivência as lições do seu mestre. Dois relatos do mesmo mar semeado de recifes, com poucos anos de intervalo.

• Jacques-Julien Houtou de Labillardière, Relation du voyage à la recherche de La Pérouse (1791-1794)

  Enviado com Bruni d'Entrecasteaux em busca de La Pérouse, o botânico Labillardière refaz quase passo a passo uma parte da rota de Tasman. Herboriza na Tasmânia, onde os franceses estabelecem desta vez trocas pacíficas com os habitantes, depois permanece em Tongatapu, a ilha de Amesterdão do diário, e costeia a Nova Irlanda. Onde Tasman anotava porcos, cocos e pirogas, Labillardière descreve plantas, utensílios, danças, rostos. O seu relato, publicado em 1800, é um dos mais vivos da era das expedições científicas e mostra no que se tornam as mesmas costas sob o olhar de um naturalista.

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• George Vancouver, A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean and Round the World (1791-1795)

  Vancouver estava a bordo da Resolution, rapaz de quinze anos, quando esta transpôs o círculo polar. Vinte anos depois, comanda a sua própria expedição e regressa a Dusky Bay, em 1791, para terminar o levantamento que o seu antigo capitão deixara inacabado num canto do seu mapa. Aí encontra os cepos das árvores cortadas pelos carpinteiros de Cook, o local da forja, os vestígios da escala. Ler esta passagem depois deste tomo dá vertigens: é o primeiro regresso aos lugares de um livro.

• George Vancouver, A Voyage of Discovery to the North Pacific Ocean (1791-1795)

  Vancouver era aspirante a bordo da Discovery durante esta viagem. Quinze anos mais tarde, comanda a sua própria expedição, faz escala em Dusky Bay e depois no estreito da Rainha Carlota, e encontra ainda os cepos das árvores cortadas pelos carpinteiros de Cook. O leitor vê aí o que se torna, numa geração, um ancoradouro familiar e as pessoas que aí acampavam.

• Jean-François de Lapérouse, Voyage autour du monde (1797)

  Quinze anos depois de Cook, a França envia por sua vez dois navios a reconhecer o Pacífico. Lapérouse segue parte das rotas do Endeavour, saudando por toda a parte a memória do grande marinheiro inglês, e desaparece corpo e bens em Vanikoro. O seu diário, salvo e publicado em 1797, fecha a era heroica das descobertas oceânicas tal como o diário de Cook a tinha aberto. O leitor reencontra ali as mesmas ilhas, já transformadas pela passagem dos europeus, e essa obsessão das Luzes de tudo cartografar antes de morrer.

• George Vancouver, Voyage de découvertes dans l'océan Pacifique Nord (1798)

  Vancouver tinha servido como aspirante sob as ordens de Cook. Tornado comandante, regressou ao Pacífico nos anos 1790 para levantar as suas costas com um rigor herdado do seu mestre. O seu relato prolonga o gesto do Endeavour por uma geração: as mesmas escalas polinésias, a mesma paciência do levantamento, mas um mundo insular já transformado pelo comércio e pelas epidemias. Vê-se ali o que a obra de Cook tornou possível, e o preço que os povos do Pacífico começam a pagar por ele.

• François Péron, Voyage de découvertes aux terres australes (1800-1804)

  No preciso momento em que Flinders segue a costa sul, a expedição francesa de Nicolas Baudin explora as mesmas margens vindo de leste. A 8 de abril de 1802, o Géographe cruza-se com o Investigator numa baía a que Flinders chama Encounter Bay, a baía do Encontro. O naturalista François Péron redige o relato oficial, cujo primeiro volume sai em 1807 e que Louis de Freycinet conclui depois da sua morte. Os mapas franceses batizam aí de Terra Napoleão uma parte da costa que Flinders acabava de levantar, o que alimenta uma longa querela de prioridade. O Géographe faz escala por sua vez em King George Sound no início de 1803.

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• François Péron et Louis de Freycinet, Voyage de découvertes aux terres australes (1800-1804)

  É o relato do outro lado: o da expedição de Nicolas Baudin, que Flinders encontra a 8 de abril de 1802 na baía do Encontro. O naturalista François Péron conta aí a navegação do Géographe e do Naturaliste ao longo das mesmas costas, e depois a escala em Port Jackson, onde as duas tripulações se reencontram. Mas o primeiro volume, publicado em 1807, rebatiza as descobertas de Flinders: a costa sul torna-se Terre Napoléon, a ilha dos Cangurus ilha Decrès. Flinders, então prisioneiro na Ilha de França, indignar-se-á disso no seu próprio livro. Ler os dois em conjunto é ver a mesma costa por olhos rivais.

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• Adam Johann von Krusenstern, Voyage autour du monde (1803-1806)

  Vinte e cinco anos mais tarde, a Rússia faz finalmente aquilo que King imaginara para ela. Krusenstern liga o Kamtchatka ao Japão e a Cantão, leva uma embaixada a Nagasaki que espera seis meses para ser posta na rua, levanta as Curilas e Sacalina, e vende em Cantão as peles da companhia russo-americana. Lê-se ali, página após página, o programa do capítulo 19 executado por outros, e a primeira resposta séria à pergunta que King deixava em aberto: o que aconteceria se o Kamtchatka comerciasse diretamente com o Japão?

• John Martin, Récit de William Mariner aux îles Tonga (1806-1810)

  Em 1806, um grumete inglês chamado William Mariner sobrevive ao massacre do seu navio e vive quatro anos entre os tonganeses, adotado por um chefe, aprendendo a língua e as guerras do arquipélago. Ditado ao doutor Martin, o seu testemunho é o mais íntimo que existe desta sociedade vista de dentro. Esclarece, melhor do que nenhum outro, aquilo que Cook só pôde entrever do exterior: o sentido do tabu, o lugar do rei sagrado, a lógica das festas que este tomo descreve com deslumbramento.

• William Mariner et John Martin, An Account of the Natives of the Tonga Islands (1806-1810)

  Em 1806, o navio inglês Port-au-Prince é tomado pelos ilhéus nas Ha'apai, entre Tongatapu e Nomuka. O jovem William Mariner, poupado, é adotado pelo chefe Finau e vive quatro anos entre os tonganeses, cuja língua, guerras e cerimónias aprende. De regresso a Londres, dita as suas memórias ao médico John Martin, que as publica em 1817. Tasman só vira as Tonga do seu convés e dos seus escaleres, o tempo de uma troca; Mariner conta-as por dentro. Os dois livros enquadram um século e meio de contactos entre os tonganeses e os europeus.

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• Archibald Campbell, Voyage autour du monde (1809-1810)

  Trinta anos depois do drama, um marinheiro escocês naufragado e amputado dos dois pés dá à costa no Havaí e ali passa treze meses, de 1809 a 1810, sob a proteção do rei Kamehameha, o Maiha-Maiha deste tomo. Vive em Honolulu, tece velas para o soberano, observa uma corte onde o ferro, os navios e os mosquetes mudaram tudo, e onde a antiga ordem dos chefes ainda se mantém. Nenhum outro livro mostra tão bem o que se tornou, numa geração de homem, o mundo descrito nos últimos capítulos deste volume.

• Otto von Kotzebue, Voyage dans la mer du Sud et le détroit de Béring (1815-1818)

  Em 1815, um oficial russo volta a procurar, no mesmo estreito onde Cook se detivera, a passagem que este não conseguira forçar. A bordo do brigue Rurik, com o poeta e naturalista Chamisso, Kotzebue descobre a norte do estreito uma vasta baía que hoje leva o seu nome, e põe a descoberto falésias de gelo fóssil misturado com terra. Ronda ao longo da banquisa, interroga os tchuktes, e depara com a mesma recusa que o seu antecessor. Quarenta anos depois, o Ártico não cedeu nada.

• Otto von Kotzebue, Voyage de découverte dans la mer du Sud et le détroit de Béring (1815-1818)

  Em 1816, um capitão russo parte de novo em busca da passagem onde Cook e Clerke tinham fracassado. Descobre o grande golfo que leva o seu nome na costa americana, encontra ali falésias de gelo fóssil cheias de ossadas de mamutes, mede as correntes do estreito e esbarra na mesma banquisa, no mesmo lugar, na mesma estação. O sábio embarcado, Chamisso, o mesmo que escrevera Peter Schlemihl, mantém, por seu lado, o diário mais vivo da expedição. Duas gerações, uma única barreira.

• Phillip Parker King, Narrative of a Survey of the Intertropical and Western Coasts of Australia (1818-1822)

  Dezasseis anos depois de Flinders, o tenente Phillip Parker King, filho de um antigo governador de Nova Gales do Sul, recebe a missão de completar o levantamento das costas que o Investigator, demasiado degradado, tivera de deixar inacabado. Com o pequeno cúter Mermaid e o botânico Allan Cunningham, fundeia em janeiro de 1818 em King George Sound. Procura ali em vão a garrafa que Flinders deixara com o relato da sua passagem, não para a levar mas para lhe acrescentar algumas linhas, e constata, carta na mão, a exatidão dos levantamentos do seu antecessor. O seu relato, publicado em 1827, prossegue para as costas tropicais do norte e do oeste, mas mantém Flinders como modelo constante.

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• Phillip Parker King, Relation d'une reconnaissance des côtes intertropicales et occidentales de l'Australie (1818-1822)

  Filho do governador Philip Gidley King, o mesmo que arma os navios de socorro para os náufragos do recife, Phillip Parker King retoma a obra de Flinders onde o cativeiro a tinha interrompido. Entre 1817 e 1822, no pequeno cúter Mermaid e depois no Bathurst, levanta as costas norte e oeste que o Investigator, demasiado podre, não pudera concluir, e atravessa por sua vez o Estreito de Torres. A sua relação, publicada em 1827, cita muitas vezes o antecessor e corrige as suas cartas com respeito. Reencontram-se os mesmos recifes, as mesmas marés traiçoeiras e a mesma paciência de hidrógrafo.

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• Jacques Arago, Promenade autour du monde (1819)

  Desenhador da expedição Freycinet, Arago desembarca no Havaí em agosto de 1819, algumas semanas depois da morte de Kamehameha e alguns meses antes de o filho derrubar publicamente a lei do tabu. Assiste, portanto, ao último verão da ordem cujas regras King tinha, quarenta anos antes, pacientemente desmontado. A sua pena é viva, tagarela, muitas vezes injusta, e prodigiosamente viva; veem-se ali chefes em trajes europeus, morais abandonados e interditos que já ninguém faz respeitar. O fim de um mundo visto por um homem que não sabe que o está a olhar.

• Ferdinand von Wrangel, Le Nord de la Sibérie (1820-1824)

  O capítulo 7 deste tomo sustenta que a costa entre o cabo Chelatskoi e o cabo Norte deve inflectir para oeste, e que já quase nada resta por conhecer. Wrangel foi verificar. De 1820 a 1824, parte da Kolima, o mesmo rio de Deshneff, e avança quatro vezes sobre o gelo do mar em trenó puxado a cães, à procura da terra que os Tchuktches diziam avistar a norte. Não a encontra, várias vezes por pouco não se perde numa banquisa à deriva, mas por fim levanta a costa que King adivinhara. A ilha que não alcançou tem hoje o seu nome.

• James Weddell, A Voyage Towards the South Pole (1822-1824)

  O título é o mesmo do de Cook, e isso não é acaso. Em 1823, um caçador de focas escocês desce até 74° 15' sul, mais abaixo do que a Resolution, sobre um mar livre de gelo que ele próprio não explica. Cook tinha declarado a questão encerrada; Weddell reabre-a definitivamente. Relato seco, áspero, sem qualquer pretensão erudita, escrito por um homem cujo ofício era matar focas e que, em vez disso, descobriu um mar.

• William Ellis, Polynesian Researches (1822-1825)

  Missionário em Huahine e depois no Havai na década de 1820, Ellis viu os dois arquipélagos deste tomo na charneira da sua transformação. Fala as línguas, recolhe as genealogias e os mitos, descreve os templos antes da sua demolição e os ritos no momento em que se abandonam. O seu testemunho confirma, corrige e completa quase tudo o que Cook anotara à pressa, e permite compreender depois o que significava o sacrifício de Attahooroo.

• John Williams, Récit d'entreprises missionnaires dans les mers du Sud (1823)

  O missionário que aborda Rarotonga em 1823 e percorre as ilhas Cook e as dos Amigos inaugura o século que vai transformar estas sociedades de alto a baixo. O seu livro, best-seller da Inglaterra vitoriana, conta com fervor aquilo que Cook tinha deixado intacto e que a missão empreende refazer. Entre os dois relatos cabe tudo o que se transforma: os deuses abandonados, a vestimenta substituída, o tabu abolido. Williams paga com a vida, em Erromango, a obra que julga trazer.

• Frederick William Beechey, Voyage vers le Pacifique et le détroit de Béring (1825-1828)

  Em 1826, o Blossom avança mais longe do que Cook conseguira ir. Beechey dobra o cabo do Gelo, atinge a ponta Barrow, o extremo noroeste da América, e espera ali por um Franklin vindo pelo interior que nunca chegará. Completa, milha a milha, a carta que este tomo deixava inacabada junto ao muro de banquisa, descreve os esquimós da costa e as suas trocas com os tchuktes do lado oposto. O seu relato fecha, meio século depois, a linha que Cook traçara até ao ponto exato onde os gelos o haviam repelido.

• Jules Dumont d'Urville, Voyage de la corvette l'Astrolabe (1826-1829)

  Em outubro de 1826, dois dias depois de avistar o cabo Leeuwin, o Astrolabe de Jules Dumont d'Urville lança âncora em King George Sound, a que os franceses chamam porto do Rei Jorge. A escala dura dezoito dias. Os marinheiros travam relações amistosas com os habitantes, que o desenhador Louis de Sainson representa em várias pranchas do atlas. D'Urville julga o lugar próprio para uma colónia e admira-se de que os britânicos ainda não se tenham instalado; algumas semanas mais tarde, uma pequena guarnição enviada de Sydney funda ali o posto que se tornará Albany. O relato oficial, publicado a partir de 1830, oferece um olhar francês sobre as margens descritas por Flinders.

• Charles Sturt, Two Expeditions into the Interior of Southern Australia (1828-1831)

  Flinders passara ao longo da baía do Encontro sem ver desaguar nela um grande rio. Vinte e oito anos depois, Charles Sturt chega ao mesmo lugar pelo interior. Partido de Sydney, desce de baleeira o Murrumbidgee e depois o Murray até ao lago Alexandrina, a dois passos da costa que o Investigator levantara. A foz, assoreada, não deixa passar nenhum barco: é preciso subir todo o rio a remos, exaustos e sem víveres. O seu relato, publicado em 1833, abre caminho à fundação da Austrália do Sul, nas margens do próprio golfo de São Vicente descoberto por Flinders.

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• Charles Darwin, Voyage d'un naturaliste autour du monde (1831-1836)

  A 6 de março de 1836, o Beagle do capitão FitzRoy entra em King George Sound para uma escala de oito dias, a última na Austrália. O jovem Charles Darwin vê ali apenas um campo arenoso e monótono, mas acompanha FitzRoy a Bald Head, onde os navegadores anteriores tinham julgado reconhecer corais ou árvores petrificadas; identifica aí concreções calcárias formadas em torno de raízes sepultadas na areia. Uma noite, assiste a uma grande dança que reúne a gente do Sound e um grupo vindo do interior. O seu diário, publicado em 1839, mistura assim o diálogo erudito com os predecessores e um olhar muitas vezes duro sobre os povos encontrados.

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• Thomas Mitchell, Three Expeditions into the Interior of Eastern Australia (1831-1836)

  Agrimensor-geral de Nova Gales do Sul, Thomas Mitchell parte de Sydney, onde Flinders reparara o seu navio, mas rumo ao interior. Na sua terceira expedição, em 1836, atravessa as planícies do atual Victoria, que batiza de Australia Felix, e chega à baía de Portland, na costa que Flinders percorrera entre o cabo Northumberland e o cabo Otway. Encontra aí, estupefacto, colonos já instalados. Do alto do monte Macedon, avista Port Phillip, a baía que o Investigator explorara. O seu relato, publicado em 1838, acelera a colonização dessas terras.

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• John Lort Stokes, Discoveries in Australia (1837-1843)

  Oficial do Beagle, já a bordo durante a viagem de Darwin, John Lort Stokes volta à Austrália no mesmo navio para completar o mapa das costas. Em 1841, chega ao fundo do Golfo da Carpentária, fundeia na Investigator Road da ilha Sweers e encontra ali o rasto da passagem de Flinders. Sobe depois dois rios, a que dá os nomes de Flinders e Albert, e batiza como Plains of Promise as planícies de erva que descobre, promessa de pastagens para os colonos. O seu relato, ilustrado, lê-se como uma segunda visita às margens que encerram este tomo, quarenta anos mais tarde, já com o olhar de uma colónia à procura de terras.

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• Charles Wilkes, Narrative of the United States Exploring Expedition during the Years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 (1838-1842)

  Um ano depois do Astrolabe, a esquadra americana de Charles Wilkes segue quase a mesma rota. Partida de Norfolk em agosto de 1838, a expedição faz escala no Taiti em setembro de 1839, levanta as Samoa no outono, e passa depois três meses nas ilhas Fiji em 1840, fundeada nomeadamente diante de Levuka, a Lebouka do comandante. Wilkes manda aí prender o chefe Veidovi, tido por responsável pelo massacre da tripulação do Charles Doggett em 1834, o mesmo ano em que o Aimable-Joséphine foi tomado pela gente de Piva. Em julho, dois oficiais mortos em Malolo provocam uma expedição punitiva. Os cinco volumes do relato, publicados em 1845, prolongam o inquérito de Dumont d'Urville, com a mesma ambição hidrográfica e a mesma violência.

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• Edward John Eyre, Journals of Expeditions of Discovery into Central Australia and Overland from Adelaide to King George's Sound (1840-1841)

  Em 1841, Edward John Eyre cumpre a pé o que Flinders fizera por mar: ligar Fowler's Bay a King George Sound ao longo das falésias da Grande Baía. Cinco meses de marcha, quase sem água, com o seu capataz John Baxter e três companheiros aborígenes, à beira de uma planície que só mais tarde se chamará Nullarbor. Baxter é morto pelo caminho; Eyre e o jovem Wylie, natural de King George Sound, só sobrevivem graças ao encontro inesperado com um baleeiro francês, o Mississippi, fundeado perto do arquipélago de la Recherche. O diário, publicado em 1845, oferece o par terrestre exato deste primeiro tomo.

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• Herman Melville, Typee: A Peep at Polynesian Life (1842)

  Em julho de 1842, quatro anos depois do Astrolabe, o baleeiro americano Acushnet fundeia na baía de Taiohae, poucas semanas depois de o almirante Dupetit-Thouars ter tomado posse de Nuku Hiva em nome de Luís Filipe. Um marinheiro de vinte e dois anos, Herman Melville, deserta com um camarada, Toby, transpõe as cristas e desce ao vale dos Taipi, essa baía que o comandante tinha costeado ao dobrar a ponta Martin sem ver as aldeias populosas descritas por Porter. Fica ali algumas semanas, que o seu livro estica para quatro meses. Typee, publicado em 1846, mistura recordações, leituras e invenção; faz do vale um paraíso ameaçado e lança a carreira do futuro autor de Moby Dick.

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• Herman Melville, Omoo: A Narrative of Adventures in the South Seas (1842)

  Quatro anos depois da rainha em lágrimas de Papeete, um marinheiro americano desembarca no Taiti na sequência de um motim. Herman Melville deixou Nuku Hiva, onde vivera entre os Taipis de que Hutchinson falava ao comandante, a bordo do baleeiro australiano Lucy Ann. Em Papeete, a tripulação revoltada é encerrada pelas autoridades taitianas; Melville vagueia depois pelas ilhas com um companheiro fantasioso, o doutor Long Ghost, chega a Eimeo e tenta aproximar-se da corte de Pomaré. Chega em 1842, no momento em que a França impõe o seu protetorado. Omoo, publicado em 1847, conta com ironia os missionários, os marinheiros desertores e a sociedade da praia que Dumont d'Urville já descrevia.

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• Max Radiguet, Les Derniers Sauvages : souvenirs de l'occupation française aux îles Marquises, 1842-1859 (1842)

  Embarcado na Reine-Blanche, a fragata do almirante Dupetit-Thouars, Max Radiguet assiste em 1842 à tomada de posse das Marquesas: Tahuata a 1 de maio, Nuku Hiva no início de junho. Desenha, observa, interroga, e deixa do rei de Tahuata, esse Hio-tete que o marquesano Moë apresentava ao comandante do Astrolabe como um homem mau, um retrato que ficou famoso: um busto de Luís XVIII mergulhado em índigo. As suas recordações contam a vida em Taiohae e em Tahuata, as tatuagens, as festas, os chefes, a revolta de Hio-tete e os primeiros tempos da ocupação francesa. O livro retoma o relato quase onde este tomo termina, no fundeadouro de Taiohae, quatro anos depois.

• Joseph Beete Jukes, Narrative of the Surveying Voyage of H.M.S. Fly (1842-1846)

  Naturalista e geólogo do Fly, Joseph Beete Jukes passa quatro anos a levantar a Grande Barreira e o Estreito de Torres, que Flinders atravessara às apalpadelas. Em 1844, a expedição ergue uma baliza de pedra na ilha Raine, na borda exterior do recife, para indicar aos navios uma abertura segura. Jukes descreve longamente os recifes vistos de dentro e de fora, e retoma a questão da formação das ilhas de coral que Flinders colocava em Half-way Island. Encontra também os ilhéus do estreito, nomeadamente em Darnley, e deixa deles retratos vivos, que prolongam as páginas deste tomo sobre as ilhas Murray.

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• Joseph Beete Jukes, Relation du voyage hydrographique du HMS Fly (1842-1846)

  Geólogo embarcado no HMS Fly, Jukes passa quatro anos a acompanhar a equipa que levanta a Grande Barreira de Coral e o Estreito de Torres, com um rigor que torna enfim segura a rota que Flinders abrira ao preço de tantas noites de angústia. Descreve o crescimento dos recifes, a vida dos insulares do estreito, as canoas e os mercados de tartaruga, e a construção de uma baliza na ilha de Raine para guiar os navios até à passagem. O seu relato, publicado em 1847, mostra o mar de Coral convertido em rota comercial: os perigos que Flinders assinalava estão agora cartografados, balizados, quase domesticados.

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• Charles Wilkes, Narrative of the United States Exploring Expedition (1844)

  Em fevereiro de 1842, dois anos e meio depois dos franceses, a expedição americana de Charles Wilkes lança âncora diante do povoado de Soung, em Jolo. Reencontra ali o datu Molu, que servira de intermediário a Dumont d'Urville, e um sultão de olhos avermelhados pelo ópio, cercado por seus filhos e conselheiros. Wilkes, que acaba de fazer escala em Caldera, pequeno forte espanhol vizinho de Zamboanga, está ali para assinar um tratado de comércio e de proteção dos navios. Suas páginas sobre Sulu, retomadas numa coletânea de acesso livre na internet, formam o contracampo exato dos capítulos deste tomo: mesmos personagens, mesma corte, mesma desconfiança, vistos desta vez por um oficial americano.

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• Ludwig Leichhardt, Journal of an Overland Expedition in Australia (1844-1845)

  Em outubro de 1844, o naturalista prussiano Ludwig Leichhardt deixa as Darling Downs, a oeste de Moreton Bay, para chegar por terra a Port Essington, na costa norte. Chega ali mais de catorze meses depois, tendo perdido o naturalista John Gilbert, morto num ataque noturno. A sua rota segue o fundo do Golfo da Carpentária, que Flinders levantara a partir do mar: onde o Investigator via apenas uma costa baixa orlada de bancos, Leichhardt descobre rios, planícies e os povos que ali vivem. O seu diário faz ler ao contrário o fim deste tomo, do interior das terras para o litoral.

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• Ludwig Leichhardt, Journal of an Overland Expedition in Australia, from Moreton Bay to Port Essington (1844-1845)

  Seis anos depois da visita dos franceses, o naturalista prussiano Ludwig Leichhardt parte da região de Moreton Bay, em outubro de 1844, para alcançar por terra Port Essington. Mais de quatro mil quilómetros de mato, rios e escarpas, mantimentos que se esgotam, um companheiro morto num ataque noturno: a expedição é dada por perdida quando chega finalmente a Victoria, a pequena colónia onde Dumont d'Urville tinha jantado em casa do comodoro Bremer. O seu diário, prefaciado em 1846, descreve o mesmo posto isolado, visto desta vez do interior do continente, como termo de uma travessia que a colónia fora fundada para tornar possível.

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• John MacGillivray, Narrative of the Voyage of H.M.S. Rattlesnake (1846-1850)

  Naturalista do Rattlesnake, comandado por Owen Stanley, John MacGillivray acompanha de 1846 a 1850 o levantamento da rota interior de Queensland, do Estreito de Torres e da costa sul da Nova Guiné; o jovem Thomas Henry Huxley está a bordo como cirurgião-adjunto. No cabo York, em 1849, a tripulação recolhe Barbara Thompson, jovem náufraga escocesa que vivera quase cinco anos entre os ilhéus da ilha do Príncipe de Gales. MacGillivray regista o seu testemunho, precioso sobre as línguas e os costumes do estreito. Reencontram-se ali as ilhas e os fundeadouros que Flinders nomeara, agora frequentados por navios.

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• John Elphinstone Erskine, Journal of a Cruise among the Islands of the Western Pacific (1849)

  De junho a outubro de 1849, o capitão John Elphinstone Erskine conduz o navio britânico Havannah das Samoa às Tonga, depois às Fiji, às Novas Hébridas e à Nova Caledónia. Nas Fiji, fundeia em Ovalau, descreve a aldeia de Levuka entrincheirada atrás do seu fosso, recebe a bordo o missionário Hazlewood e chefes cristãos na baía de Bua, e conversa com Cakobau, filho do velho Tanoa, por intermédio do missionário Calvert. O relato, publicado em Londres em 1853, mostra o caminho percorrido numa década pelas missões wesleyanas que Dumont d'Urville via implantarem-se. Lebouka, Boua, Bau: os nomes deste tomo regressam sob a pena de um oficial inglês, com a mesma questão do canibalismo.

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• Edmond Reuel Smith, The Araucanians, or Notes of a Tour among the Indian Tribes of Southern Chili (1853)

  A 4 de janeiro de 1853, Edmond Reuel Smith deixa Concepción rumo à fronteira do Biobío. Jovem americano ligado à expedição astronómica enviada ao Chile pela marinha dos Estados Unidos, abandonou o serviço para ver de perto esses araucanos de que todo o país fala. Com um intérprete, passa o rio, vai de cacique em cacique, assiste às cerimónias das machis, às danças e aos funerais, e regressa a Concepción antes de descer a baía de Talcahuano. O seu livro sai em 1855. Quinze anos depois do Astrolabe, prolonga as páginas que Dumont d'Urville dedica aos araucanos a partir do vice-cônsul Bardel e do padre Gil, e a sua visita ao velho cacique Penoleo, o último herói de Ercilla.

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• Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago (1854-1862)

  Durante oito anos, o naturalista inglês Alfred Russel Wallace percorre as ilhas do arquipélago malaio à procura de aves e de insetos. Estadeia em Macassar, o porto de onde partiam os praus de Pobassoo, e passa por Timor, onde Flinders encontrara uma escala para os seus doentes. É no decurso destas viagens que concebe, ao mesmo tempo que Darwin, a teoria da seleção natural e traça a fronteira entre as faunas da Ásia e da Austrália. O seu livro, publicado em 1869, esclarece todo o pano de fundo asiático deste tomo: os mercadores, os portos e as ilhas que já olhavam para as costas australianas.

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• Ida Pfeiffer, Meine zweite Weltreise (1856)

  Vienense que partiu sozinha para dar a volta ao mundo, Ida Pfeiffer chega a Bornéu no fim de 1851. De Kuching, na casa do rajá branco James Brooke, atravessa com uma pequena escolta, de piroga e a pé, o país dos dayaks, dorme em suas casas longas e alcança Pontianak, na costa ocidental, em fevereiro de 1852. Passa em seguida por Java e chega até o país batak, em Sumatra. Seu relato, publicado em 1856 e logo traduzido, percorre à altura de gente a costa que os botes da Astrolabe apenas roçaram na foz do Sambas, e dá carne aos dayaks de quem o manuscrito holandês citado por Dumont d'Urville só falava de longe.

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• Ida Pfeiffer, Voyage à Madagascar (1856-1858)

  A viajante vienense, que já deu duas vezes a volta ao mundo, passa pela Maurícia antes de seguir para Madagáscar em 1857. Descreve Port Louis, a criadagem crioula e indiana, os grandes jantares, as casas de campo, as plantações de cana, os trabalhadores vindos da Índia, o jardim botânico e as cascatas. Depois Madagáscar prende-a numa conspiração contra a rainha Ranavalona, da qual sai expulsa e doente. De volta à Maurícia, trata ali uma febre de que morrerá em Viena. Meio século depois de Flinders, a mesma hospitalidade crioula, vista desta vez por uma mulher sozinha.

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• Albert S. Bickmore, Travels in the East Indian Archipelago (1865)

  Em 1865, o jovem naturalista americano Albert Bickmore deixa Batávia rumo às Molucas, nas pegadas das conchas descritas por Rumphius dois séculos antes. Passa por Macassar, fica em Amboíno e nas ilhas vizinhas, aborda Ceram, sobe as encostas do Gounong-Api em Banda e explora depois Buru antes de subir para Ternate e o norte das Celebes. O seu livro, publicado em 1868, é o de um homem que viria a fundar um grande museu de história natural em Nova Iorque. O vulcão, as plantações de noz-moscada e a administração holandesa surgem aí uma geração depois de Dumont d'Urville, pouco mudados na aparência.

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• George Kennan, La vie sous la tente en Sibérie (1865-1867)

  Em 1865, uma companhia americana empreende ligar Nova Iorque a Moscovo por um telégrafo que passaria pelo Alasca, o estreito de Bering e a Sibéria. Kennan, com vinte anos, é encarregado de reconhecer o traçado do Kamtchatka até ao Anadyr. Vive dois anos entre os Koriaks nómadas e os Tchuktches, descreve os seus rebanhos de renas, as suas iurtas e os seus xamãs, e um dia encontra-se a mil verstas de tudo ao saber que o cabo transatlântico acaba de ser instalado e que o seu telégrafo perdeu o objeto. O país dos capítulos 11 a 14, um século mais tarde, quase inalterado.

• Mark Twain, Lettres des îles Sandwich (1866)

  Em 1866, um jovem jornalista desembarca em Honolulu para um jornal de Sacramento e ali fica quatro meses. Twain visita as plantações, desce à cratera do Kilauea, experimenta a prancha de nadar e bebe água salgada, depois faz-se levar a Kealakekua, diante do monumento a Cook, onde escreve algumas páginas frias sobre o que o capitão merecia ou não. O cómico mal disfarça ali uma melancolia real: o reino que atravessa é o deste tomo, mas despovoado, convertido, endividado, e já voltado para a Califórnia.

• Nicolas Pike, Sub-Tropical Rambles in the Land of the Aphanapteryx (1867-1873)

  Cônsul dos Estados Unidos em Port Louis de 1867 a 1873, Nicolas Pike dedica os seus tempos livres à história natural da Maurícia e das ilhas vizinhas. Pinta os peixes, recolhe espécimes que irão para Harvard e para o herbário da Maurícia, e percorre a pé as terras altas da ilha. O seu livro, publicado em Nova Iorque em 1873, traz no título o nome de uma ave desaparecida, o ralo-vermelho, companheiro do dodó. O leitor de Flinders reencontra ali os rios, as florestas e as gargantas que o prisioneiro explorava em redor de Vacoas, descritos por outro estrangeiro instalado na ilha por alguns anos.

• George Chaworth Musters, At Home with the Patagonians (1869-1870)

  Em abril de 1869, o oficial da marinha inglês George Chaworth Musters deixa Punta Arenas, a colónia chilena fundada em 1848 no estreito de Magalhães, com um pequeno grupo que sobe em direção ao rio Santa Cruz. O caminho passa pela enseada Oazy, onde os oficiais de Dumont d'Urville tinham reconhecido um acampamento de patagões. Musters junta-se depois aos tehuelches de Casimiro e de Orkeke, vive nas suas tendas de peles, caça com eles o guanaco e a ema, e sobe toda a Patagónia até Carmen de Patagones, no rio Negro. O seu livro, publicado em Londres em 1871, dá nomes, rostos e costumes aos «gigantes» da enseada Peckett.

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• Isabella Bird, Six Months in the Sandwich Islands (1873)

  Em 1873, uma inglesa de quarenta anos, doente e intrépida, percorre o Havai a cavalo, em amazona e depois a cavalgar à moda dos homens, dorme nas cabanas, desce à beira da cratera do Kilauea e sobe os vales de Kauai. Um século depois de Cook, encontra um reino cristão, uma monarquia constitucional, plantações de cana, e sob tudo isso a mesma terra vulcânica e os mesmos nomes. O contraste com a praia de Waimea de janeiro de 1778 cabe num único livro.

• Constance Gordon-Cumming, At Home in Fiji (1875-1877)

  Em 1875, um ano depois da cedência das Fiji à Grã-Bretanha, a escocesa Constance Gordon-Cumming acompanha o novo governador, sir Arthur Gordon, a Levuka, a Lebouka de Dumont d'Urville tornada capital de uma colónia. Chega logo após uma epidemia de sarampo que dizimou os insulares, e o governo nem sequer está instalado. Durante dois anos, de aguarela na mão, encontra os chefes, visita as missões e as aldeias, observa as cerimónias e a vida quotidiana. At Home in Fiji é publicado em 1881. O país das vinganças e das alianças de 1838 tornou-se aí uma província do Império Britânico, e a viajante mede tudo o que mudou numa única geração.

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• Anna Brassey, A Voyage in the Sunbeam (1876-1877)

  A 1 de julho de 1876, o iate Sunbeam deixa a Inglaterra para uma volta ao mundo, levando a bordo Thomas e Anna Brassey, os filhos, amigos e uma tripulação. O caminho parece-se com o da Astrolabe: escala em Tenerife e subida noturna ao pico, passagem da linha, o Rio de Janeiro e a sua baía, e depois o sul. No dia seguinte à partida de Buenos Aires, o Sunbeam recolhe a tripulação do Monkshaven, um veleiro inglês cuja carga de carvão arde em pleno mar. Seguem-se Punta Arenas, o estreito de Magalhães e as canoas dos fueguinos. Anna Brassey escreve o diário de uma família no mar, atenta às escalas que Dumont d'Urville descrevera quarenta anos antes.

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• Florence Dixie, Across Patagonia (1878-1879)

  Lady Florence Dixie desembarca em Punta Arenas, no estreito de Magalhães, com o marido, dois dos irmãos e alguns amigos. Cansada dos salões de Londres, quer ir aonde ninguém do seu mundo foi. O pequeno grupo atravessa a cavalo as pampas da Patagónia rumo aos Andes, caça o guanaco e a ema, acampa ao vento e encontra famílias tehuelches, esses patagões que Dumont d'Urville recebera a bordo na enseada Peckett em janeiro de 1838. O livro, publicado em 1880, conserva o olhar de uma cavaleira mais do que o de uma cientista, com os seus cansaços, as suas refeições de caça e as suas paisagens imensas. Quarenta anos depois das corvetas, a mesma costa vista da terra.

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• Henry Ogg Forbes, A Naturalist's Wanderings in the Eastern Archipelago (1878-1883)

  Entre 1878 e 1883, o naturalista escocês Henry Ogg Forbes percorre Java, Samatra e depois o leste do arquipélago, Banda, Buru e as ilhas Timor-Laut, a sul das Aru. Colecionador infatigável de plantas e aves, viaja em parte com a mulher, e as suas páginas sobre as ilhas orientais prolongam as de Wallace, que admira. O relato, publicado em 1885, mostra os mesmos arquipélagos meio século depois das corvetas francesas: os mesmos pequenos portos, a mesma dependência do comércio das especiarias e dos ventos de monção. É também um testemunho sobre sociedades insulares que a administração colonial mal alcançava ainda.

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• Pierre Loti, Le Mariage de Loti (1880)

  Um século depois de Cook, o oficial da marinha francesa Julien Viaud, sob o nome de Loti, desembarca no Taiti e daí tira um romance melancólico publicado em 1880. A ilha dos reis Otoo tornou-se um protetorado, a monarquia extingue-se, a população reduziu-se drasticamente. Loti chora um paraíso já perdido. Ler este livro depois do de Cook é medir, num só século, o desmoronamento de um mundo que o navegador ainda vira soberano e povoado, e sentir o peso daquilo que o encontro levou consigo.

• Isabella Bird, The Golden Chersonese and the Way Thither (1883)

  Em 1879, na volta do Japão, a inglesa Isabella Bird faz escala em Singapura. Convidada pela administração colonial, parte por cinco semanas para os Estados malaios recém-postos sob proteção britânica: Malaca, Selangor, Perak, a bordo de pequenos vapores chineses e depois no lombo de elefante, na lama da selva. Suas cartas, publicadas em 1883, descrevem uma Singapura transformada em multidão chinesa, malaia e indiana, quarenta anos depois da que Dumont d'Urville já achava próspera. O livro ajuda a medir o caminho percorrido pelo porto franco que o almirante via crescer, e o modo como a Inglaterra converteu em protetorado o interior de que ele só enxergava a costa.

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• Robert Louis Stevenson, In the South Seas (1888-1889)

  A 28 de julho de 1888, antes da aurora, o iate Casco aproxima-se de Nuku Hiva e entra na baía de Anaho: Robert Louis Stevenson, doente dos pulmões, descobre os mares do Sul. Segue a pé até Hatiheu contando as plataformas de casas abandonadas, fundeia em Taiohae, permanece em Hiva Oa em casa dos chefes de Atuona, depois passa aos Tuamotu e ao atol de Fakarava. Escuta chefes, missionários e traficantes, interroga os velhos sobre o tapu e as guerras de outrora, e demora-se na despovoação que esvazia os vales. In the South Seas, reunido em volume depois da sua morte, é a testemunha lúcida de um mundo que Dumont d'Urville já via declinar ao procurar em vão as aldeias de Porter.

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• Robert Louis Stevenson, Nos mares do Sul (1888-1890)

  Doente e à procura de um clima, o escritor escocês navega de 1888 a 1890 das Marquesas às Gilbert, escuta, pergunta, e recusa o postal ilustrado. Descreve sociedades que ainda se lembram do tabu e dos morais, e uma despovoação que atribui sem rodeios ao contacto europeu. Sobre as ilhas da Sociedade e sobre o que Cook ali deixou sem o querer, as suas páginas valem bem tratados inteiros.

• Charles Morris Woodford, A Naturalist among the Head-hunters (1890)

  Entre 1886 e 1888, o naturalista inglês Woodford faz três estadias nas ilhas Salomão: em Alu e Fauro, depois em Aola, em Guadalcanal, e por fim em Roviana e Nggela. Reúne ali milhares de espécimes e conta a vida das aldeias, as expedições de caçadores de cabeças e as trocas com os comerciantes. Poucos anos depois, torna-se o primeiro comissário residente do protetorado britânico das Salomão. O seu livro prolonga as páginas de Dumont d'Urville sobre Isabel e Guadalcanal: as mesmas costas, meio século depois, no limiar da colonização.

• Basil Thomson, Les Distractions d'un premier ministre (1890-1891)

  No final do século XIX, um jovem funcionário britânico torna-se, quase por acaso, primeiro-ministro do reino de Tonga, único Estado polinésio nunca colonizado. O seu livro, divertido e subtil, descreve uma monarquia herdeira da antiga ordem dos Tu'i Tonga de Poulaho, com os seus ritos, as suas hierarquias e os seus tabus ainda vivos. Reconhece-se aí, sob o verniz cristão, o arquipélago que Cook julgara compreender, e a realeza sagrada que adivinhara por detrás dos fastos de Feenou.

• Paul Gauguin, Noa Noa (1891-1893)

  Em junho de 1891, Paul Gauguin desembarca em Papeete com a esperança de encontrar no Taiti o paraíso que os relatos de viagem lhe prometeram. Descobre uma pequena cidade colonial, deixa-a depressa por Mataiea, na costa sul, toma uma companheira taitiana, Tehura, e pinta. De regresso a Paris em 1893, escreve Noa Noa com o poeta Charles Morice para fazer compreender as suas telas ao público. O livro, meio diário meio poema, canta uma Polinésia sonhada e lamenta a que os missionários e os colonos transformaram. Meio século antes, diante da imensa igreja abandonada de Papa-Oa, Dumont d'Urville já meditava sobre a glória passada da ilha: Sic transit gloria mundi.

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• Mark Twain, Following the Equator (1895-1896)

  Quase um século depois de Flinders, Mark Twain desembarca em Sydney para uma digressão de conferências. Port Jackson, onde o Investigator recrutava forçados, tornou-se uma grande cidade; Port Phillip, a baía mal reconhecida em 1802, abriga Melbourne e as suas corridas de cavalos; Adelaide estende-se junto ao golfo de São Vicente. Twain diverte-se com tudo, dos comboios que mudam de bitola às fronteiras das colónias e à fauna, mas escuta também a história dos aborígenes e julga-a severamente. O seu relato, publicado em 1897, mostra o que se tornaram em poucas décadas as margens que Flinders nomeava uma a uma.

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• Mark Twain, Le Tour du monde (Following the Equator) (1895-1896)

  Arruinado, Mark Twain parte em 1895 para uma digressão de conferências à volta do mundo. Descobre Sydney, os seus cais e o seu porto magnífico, atravessa a Austrália com um espanto misturado de ironia, depois segue para a Índia e faz escala na Maurícia. Em Port-Louis, troça do calor, do fervor dos habitantes por Paulo e Virgínia, e conta com malícia que, a ouvi-los, a Maurícia teria sido criada primeiro e o paraíso copiado dela. Publicado em 1897, o livro transforma em destino de cruzeiro os lugares onde Flinders conhecera a fome e a prisão, e lembra que a viagem também se pode contar a rir.

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• Joshua Slocum, Sailing Alone Around the World (1895-1898)

  Em fevereiro de 1896, Joshua Slocum, sozinho a bordo do Spray, um pequeno sloop reconstruído com as próprias mãos, entra no estreito de Magalhães. Faz escala em Punta Arenas, onde o previnem contra os fueguinos, e depois costeia as paragens do Porto da Fome. As canoas seguem-no; certa noite, para dormir descansado, espalha tachas no convés, e os visitantes noturnos fogem aos gritos. Empurrado para o cabo Horn por uma tempestade à saída do estreito, volta a entrar pelo canal Cockburn antes de alcançar finalmente o Pacífico. Os gargalos, as rajadas e os fundeadouros que Dumont d'Urville descreve, vistos desta vez por um homem sozinho.

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• Frederick William Christian, The Caroline Islands (1899)

  No fim da década de 1890, o viajante inglês F. W. Christian percorre as Carolinas, então espanholas: Pohnpei e as ruínas de Nan Madol, Kosrae, Yap, Palau e a lagoa de Chuuk, o antigo Hogoleu deste tomo. Linguista tanto quanto viajante, anota línguas, lendas e monumentos de pedra. O seu relato permite rever, sessenta anos depois, os insulares cujas canoas tinham assaltado o bote do Astrolabe em Rouk, e medir o que missões, baleeiros e comerciantes mudaram entretanto nessas ilhas que a expedição francesa apenas roçara.

• Odoardo Beccari, Nelle foreste di Borneo (1902)

  O botânico florentino Odoardo Beccari chega a Kuching em junho de 1865 e só deixa Bornéu em janeiro de 1868. Vive numa cabana no coração da floresta de Sarawak, coleta palmeiras, samambaias e plantas carnívoras, caça orangotangos e partilha a vida dos dayaks, até que a febre o obriga a voltar. Publica seu relato em 1902, traduzido para o inglês dois anos depois. Onde este tomo entrega sobre Bornéu o inventário frio de um residente holandês, madeiras, ouro, diamantes e estanho, Beccari conta a própria floresta, sua umidade, seus ruídos e seus habitantes, e oferece ao leitor o interior da ilha que a expedição francesa apenas adivinhou do mar.

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• Otto Nordenskjöld, Antarctica, or Two Years Amongst the Ice of the South Pole (1901-1903)

  Em 1902, o geólogo sueco Otto Nordenskjöld instala-se para invernar na ilha Snow Hill, à beira do mar de Weddell, nas paragens que Ross reconhecera em janeiro de 1843. O plano descarrila: o seu navio, o Antarctic, é esmagado pelos gelos e a tripulação chega de bote à ilha Paulet, a mesma que Ross batizara, onde passa o inverno numa cabana de pedra, alimentando-se de pinguins. Os grupos dispersos acabam por se reencontrar e a canhoneira argentina Uruguay vem buscar os sobreviventes no fim de 1903. O relato, traduzido para inglês em 1905, faz dessas ilhas um cenário de sobrevivência e devolve o seu justo lugar à cartografia de Ross.

• Otto Nordenskjöld et Johan Gunnar Andersson, Antarctica, or Two Years amongst the Ice of the South Pole (1901-1903)

  Sessenta anos depois de Dumont d'Urville, as paragens da Terra Luís Filipe tornam-se o cenário de uma robinsonada polar. Em fevereiro de 1902, o navio Antarctic, comandado por Carl Anton Larsen, deixa o geólogo sueco Otto Nordenskjöld e cinco companheiros na ilha Snow Hill para uma invernada. Vindo buscá-los, o navio é preso nos gelos e afunda a 12 de fevereiro de 1903; a tripulação inverna numa cabana de pedra na ilha Paulet, enquanto três homens passam o inverno em Hope Bay num abrigo improvisado. Os três grupos se reencontram em novembro de 1903 e são recolhidos pela corveta argentina Uruguay. O relato, publicado em sueco e depois em inglês em 1905, narra esses dois anos entre os gelos.

• Robert Falcon Scott, The Voyage of the Discovery (1901-1904)

  Sessenta anos depois de Ross, o Discovery de Robert Falcon Scott inverna em 1902 no fundo do estreito de McMurdo, batizado com o nome do tenente do Terror. Scott percorre a grande Barreira que Ross seguira sem poder abordá-la, eleva-se até em balão cativo sobre ela e depois interna-se para sul com Wilson e Shackleton para lá dos 82 graus, a pé e atrás de cães mal empregues. O relato, publicado em 1905, nomeia em cada página os cabos e os vulcões de Ross, o Erebus e o Terror à cabeça. O que não era, em 1842, mais do que uma frente de gelo vista do convés torna-se um território que se atravessa, ao preço do escorbuto e da exaustão.

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• Robert Neal Rudmose Brown, Robert Cockburn Mossman et James Hunter Harvey Pirie, The Voyage of the Scotia (1902-1904)

  A 25 de março de 1903, o Scotia da expedição escocesa de William Speirs Bruce lança âncora numa baía da ilha Laurie, nas Órcades do Sul, que as corvetas francesas haviam costeado em fevereiro de 1838. Preso pelo gelo até 23 de novembro, o grupo constrói uma casa de pedra, a Omond House, e instala nela um observatório meteorológico. A 22 de fevereiro de 1904, Bruce cede a estação ao governo argentino: é a base Orcadas, em funcionamento sem interrupção desde então. O Scotia avança em seguida pelo mar de Weddell, descobre a Terra de Coats e fica preso na banquisa a 74° 01' sul. O relato, escrito por três membros da expedição e publicado em 1906, guarda o brio dos diários de bordo.

• Jean-Baptiste Charcot, Le Français au pôle Sud (1903-1905)

  Jean-Baptiste Charcot faz-se ao mar em 1903 no Français, três mastros construído em Saint-Malo, primeiro para socorrer a expedição sueca de Nordenskjöld, que os argentinos já tinham encontrado. Volta-se então para a costa oeste da península Antártica, a outra vertente dessas terras que Ross entrevira pelo leste sob os nomes de Joinville e de Luís Filipe. Invernada numa baía da ilha Booth, levantamentos hidrográficos, observações magnéticas e meteorológicas: o médico feito marinheiro retoma, sessenta anos depois, o programa científico de Ross. O Français, que tocou numa rocha, regressa avariado e será vendido à Argentina. O relato, publicado em 1906, conserva o brio de um diário de bordo.

• Jack London, The Cruise of the Snark (1907-1909)

  A 6 de dezembro de 1907, após sessenta dias de mar desde o Havaí, o pequeno ketch Snark de Jack London dobra a ponta Martin, como o Astrolabe a 26 de agosto de 1838, e entra de noite na baía de Taiohae. Leitor de Melville desde a infância, o escritor parte a cavalo para Typee. Encontra ali uma selva onde as plataformas das casas se perdem sob as árvores, e uma dúzia de sobreviventes corroídos pela lepra, pela elefantíase e pela tuberculose. O capítulo «Typee» de O Cruzeiro do Snark, publicado em 1911, diz sem disfarce a despovoação das Marquesas. Recorda também a expedição de Porter contra os Taipi, esse Porter cujo nome guarda um morro da baía.

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• Raymond Rallier du Baty, Aventures aux Kerguelen (1907-1909)

  Em 1907, um jovem bretão compra um velho dundee, chama-lhe J.-B. Charcot, e parte com cinco homens para viver mais de um ano na terra que Cook chamava a Desolação. Caça o elefante-marinho, traça mapas, inverna nos fiordes, e descreve a mesma rocha azul, o mesmo sargaço, os mesmos pinguins por milhares. Nenhum livro dá melhor a sentir aquilo que Cook apenas percorreu ao longo da costa durante oito dias.

• Jean-Baptiste Charcot, Le Pourquoi-Pas ? dans l'Antarctique (1908-1910)

  Em agosto de 1908, Jean-Baptiste Charcot deixa Le Havre a bordo do Pourquoi-Pas ?, trimastro polar construído para ele em Saint-Malo, e chega à Antártica em dezembro. Como Dumont d'Urville setenta anos antes, passa pelas Shetland do Sul: na ilha Decepção, diante da qual o Astrolabe conhecera a calmaria e a gota de seu comandante, baleeiros já estão instalados, e a expedição dá ao fundeadouro deles o nome de baía dos Baleeiros. Charcot inverna em 1909 na ilha Petermann, levanta a costa oeste da península Antártica e descobre em 1910 a terra que nomeia em homenagem ao pai. Seu diário, publicado em 1910, prolonga em francês o relato dos navegadores do Astrolabe.

• Roald Amundsen, Sydpolen (Le Pôle Sud) (1910-1912)

  Em janeiro de 1911, Roald Amundsen instala a sua base, Framheim, na baía das Baleias, uma reentrância dessa grande Barreira que Ross percorrera em 1841 e revira em 1842, sem poder nela pôr pé. O norueguês aposta em viver sobre o próprio gelo flutuante. Dali, com quatro companheiros e trenós de cães, alcança o polo Sul a 14 de dezembro de 1911, mais de um mês antes de Scott. O seu relato, saído logo em 1912, é o de um método: depósitos balizados, peles, cães sacrificados ao longo do caminho. Encerra a história aberta por Ross: a Barreira, muro intransponível visto dos navios, torna-se a grande estrada do polo.

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• Apsley Cherry-Garrard, The Worst Journey in the World (1910-1913)

  Em pleno inverno austral de 1911, Apsley Cherry-Garrard, Edward Wilson e Henry Bowers deixam o cabo Evans rumo ao cabo Crozier, que Ross batizara com o nome do comandante do Terror. Cinco semanas na noite polar, com frios que descem abaixo de 40 graus negativos, para trazer ovos de pinguim-imperador que a ciência da época julgava decisivos. Os três homens regressam mal vivos. Um ano depois, Cherry-Garrard integra a equipa que encontra a tenda de Scott, de Wilson e de Bowers sobre a Barreira. O seu livro, publicado em 1922, é porventura o mais belo relato da Antártida: onde Ross media o gelo, ele diz o que o gelo faz aos homens.

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• Daisy Bates, The Passing of the Aborigines (1912-1935)

  No início do século XX, a irlandesa Daisy Bates instala-se sozinha numa tenda nos confins da planície de Nullarbor: em Eucla em 1912, depois perto de Yalata, não longe de Fowler's Bay, por fim em Ooldea, onde passa dezasseis anos à beira da linha férrea transaustraliana. Recolhe ali vocabulários, genealogias e relatos dos povos da costa sul, descendentes daqueles que Flinders apenas entrevira do mar. Publicado em 1938, o seu livro é um testemunho precioso e perturbador ao mesmo tempo: o próprio título exprime a convicção, hoje recusada, de que esses povos estavam destinados a desaparecer.

• Ernest Shackleton, South: The Story of Shackleton's Last Expedition, 1914-1917 (1914-1917)

  Em janeiro de 1915, o Endurance de Ernest Shackleton é preso na banquisa do mar de Weddell, a mesma que Dumont d'Urville tentara forçar em fevereiro de 1838. O navio deriva dez meses com o gelo antes de ser esmagado; afunda a 21 de novembro de 1915. Os vinte e oito homens acampam sobre os blocos flutuantes, depois alcançam de bote, em abril de 1916, a ilha Elefante, a terra escarpada que as corvetas haviam costeado depois das Órcades. Shackleton parte de novo com cinco companheiros no James Caird até a Geórgia do Sul e volta a buscar os outros a 30 de agosto de 1916 a bordo do chileno Yelcho. South, publicado em 1919, narra até o fim o que o comandante do Astrolabe temia durante seus cinco dias de bloqueio.

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• Ernest Shackleton, South (1919)

  Cento e quarenta anos depois de Cook ter dado meia-volta diante da banquisa, um irlandês conduz o seu navio para dentro do mesmo gelo e é ali esmagado. Aquilo que Cook adivinhara do alto da sua gávea sem nunca o ver, Shackleton vive-o por dentro, a pé, sobre a banquisa à deriva. Nenhum livro transmite melhor a sensação física daquilo que a Resolution roçou, nem faz compreender melhor a sabedoria do capitão que, aos 71° de latitude sul, disse não.

• Alain Gerbault, À la poursuite du soleil (1929)

  Navegador solitário dos anos 1920, Gerbault atravessou o Pacífico à vela e permaneceu longamente nas ilhas da Sociedade, cujos habitantes tanto amou que quis defendê-los. O seu relato, publicado em 1929, reencontra o Taiti, Huaheine e Ulietea dois séculos depois de Cook. O contraste é impressionante: as mesmas lagoas, os mesmos nomes, mas um mundo transtornado pela colonização e pelas doenças. Gerbault, apaixonado desiludido pela Polinésia, oferece o contraponto sensível e empenhado do olhar clínico do capitão.

• Robert Lee Eskridge, Manga Reva, the Forgotten Islands (1931)

  Em 1927, o pintor americano Robert Lee Eskridge está no Taiti quando a rainha Marau lhe fala de Manga-Reva, das suas pérolas e do seu isolamento. Embarca para lá e passa oito meses nas Gambier, entre os últimos mangarevianos e um punhado de europeus. Pinta, escuta as histórias de tupapau, os espíritos dos mortos, e consagra um capítulo ao passado missionário da ilha, cujo monumento continua a ser a grande catedral de Rikitea. Em agosto de 1838, Dumont d'Urville via já, no antigo templo de Riki-Tea, os blocos de coral talhados para a futura igreja, e lamentava tanto esforço. Publicado em 1931, o livro mostra o que se tornaram, um século depois, as ilhas do rei Mapu-teoa.

• Thor Heyerdahl, Aku-Aku, le secret de l'île de Pâques (1957)

  Em 1955, o explorador norueguês Heyerdahl instala uma expedição arqueológica em Rapa Nui e faz falar as estátuas que Cook apenas entrevira. Escavações, o levantamento de um gigante, relatos dos últimos habitantes sobre os espíritos da ilha: o livro, um best-seller mundial, prolonga em investigação aquilo que Cook deixara em enigma. As suas teses foram contestadas, mas o seu relato conserva a força de um homem que quis compreender como estes colossos haviam sido talhados, deslocados e erguidos.

• Bruce Chatwin, In Patagonia (1974-1975)

  No fim de 1974, Bruce Chatwin parte para a Patagónia no rasto de um pedaço de pele de milodonte, o animal pré-histórico que Charley Milward, primo da sua avó e marinheiro instalado em Punta Arenas, enviara para Inglaterra. De Buenos Aires à Terra do Fogo, recolhe as histórias de colonos galeses, de foras da lei norte-americanos, de anarquistas e de exilados, e remonta até aos gigantes patagões de Pigafetta e à origem do seu nome. Publicado em 1977, o seu livro de capítulos curtos renovou a literatura de viagem. Nele reencontramos o estreito, os patagões e a memória dos predecessores que Dumont d'Urville passava em revista antes de entrar no Porto da Fome.

• J. M. G. Le Clézio, Voyage à Rodrigues (1986)

  Le Clézio, de uma família estabelecida na Maurícia desde o século XVIII, segue as pegadas do avô Léon, homem arruinado que passou anos a procurar em Rodrigues, a pequena ilha dependente da Maurícia, o tesouro que se atribuía aos piratas de Anse aux Anglais. O relato, publicado um ano depois do romance Le Chercheur d'or, mistura os cadernos do antepassado, as ravinas queimadas pelo sol e o devaneio do escritor. Encontra-se ali, dois séculos depois, o que Flinders sentia nas Plaines Wilhems: uma ilha que retém os homens, e uma espera que acaba por se tornar uma maneira de viver.

• Tim Severin, The Spice Islands Voyage (1997)

  Na década de 1990, o aventureiro Tim Severin refaz a rota de Wallace nas Molucas a bordo de um prau construído para a ocasião, batizado Alfred Wallace. De ilha em ilha, de Amboina a Banda e às Aru, procura o que resta das aves, das florestas e das aldeias descritas no século XIX pelo naturalista. O seu livro fecha uma longa cadeia de olhares sobre essas ilhas das especiarias: depois dos holandeses, de Dumont d'Urville e de Wallace, um viajante do fim do século XX mede o que o tempo fez do jardim de Amboina.