Polo Sur
Relatos de viaje hacia el Sur: Patagonia, tierras australes y Antártida
Durante dos mil años, el sur del mundo fue una hipótesis. Los geógrafos griegos y después los del Renacimiento dibujan una inmensa Terra australis incognita, necesaria, se pensaba, para equilibrar las tierras del hemisferio norte. Los viajeros que parten hacia el Sur buscan, pues, un continente que no encuentran, y hallan en su lugar estrechos, tempestades y pueblos inesperados.
El primer gran relato austral es el del paso de Magallanes, en 1520. Antonio Pigafetta describe a los patagones, gigantes a sus ojos, y los fuegos encendidos en la costa que dan nombre a la Tierra del Fuego; la leyenda de los gigantes patagones sobrevivirá más de dos siglos. Tras el paso de corsarios ingleses, España intenta cerrar el estrecho: Pedro Sarmiento de Gamboa funda allí dos poblaciones en 1584, cuyos supervivientes mueren de hambre, y el lugar conservará el nombre de Puerto del Hambre. En el siglo XVIII, misioneros jesuitas, marinos y funcionarios españoles recorren la costa patagónica para establecer misiones y fuertes, y sus diarios describen las bahías, la escasez de agua dulce, a los tehuelches y sus caballos.
El continente austral, en cambio, retrocede cada vez más hacia el sur. Yves de Kerguelen cree alcanzarlo en 1772 y solo encuentra islas desoladas; al año siguiente, unos barcos británicos cruzan por primera vez el círculo polar antártico sin divisar tierra más allá de los hielos. Hay que esperar a 1820 para que Fabian von Bellingshausen y marinos británicos y estadounidenses avisten las costas de la Antártida. Los cazadores de focas de las Shetland del Sur saben entonces más que los geógrafos.
El siglo XIX envía sus expediciones científicas: Jules Dumont d'Urville bautiza la Tierra Adelia en 1840, y James Clark Ross descubre en 1841 el mar y la barrera de hielo que llevan su nombre. Llega después la edad heroica. La Belgica de Adrien de Gerlache pasa en 1898 el primer invierno en los hielos antárticos; Roald Amundsen alcanza el polo el 14 de diciembre de 1911 y Robert Falcon Scott un mes después, para morir en el regreso; Ernest Shackleton salva a todos sus hombres tras la pérdida del Endurance, aplastado por la banquisa en 1915.
De la Patagonia a los hielos, estos relatos siguen un mismo hilo: la lucha contra el viento, el frío y el hambre, y el lento descubrimiento de que el fin del mundo no está vacío.
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Para leer también: relatos y obras sobre el mismo tema
Relatos y obras en torno a este tema, por orden cronológico, para situar nuestros títulos. Cada uno enlaza con una edición libre en línea cuando existe, o con nuestra ficha cuando la obra forma parte de nuestro catálogo.
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Antonio Pigafetta, Primer viaje en torno del globo (h. 1524) (h. 1524)
En la misma bahía de San Julián, en 1520, Magallanes inverna cinco meses y afronta el motín. El caballero vicentino Pigafetta consigna allí el encuentro con los «gigantes» patagones, matriz de todas las fábulas posteriores. Dos siglos más tarde, Cardiel y Quiroga caminan a pie por el mismo fango, abren la misma sepultura, miden los mismos huesos y concluyen: talla ordinaria. Leer a Pigafetta y luego a Lozano es asistir al nacimiento y a la muerte de un mito.
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George Anson, A Voyage Round the World (1748)
Cinco años antes de la expedición Strobl-Cardiel-Quiroga, el comodoro inglés Anson emprende la vuelta al mundo al frente de una escuadra diezmada por el escorbuto. Son precisamente sus cartas impresas las que hacen nacer las fábulas de ríos gigantes y de ostras desmesuradas en San Julián que el viaje de 1746 va a desmontar. El relato inglés es una obra maestra de propaganda naval: Patagonia salvaje, galeón de Manila capturado, regreso triunfal. Leer a Anson junto a Lozano es ver la misma costa bajo dos plumas enemigas, una que lo agranda todo, la otra que cuenta las brazas.
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John Byron, relation du voyage du Dolphin (1773)
Doce años antes que Viedma, el almirante inglés entra en la bahía de San Julián y jura haber visto hombres de nueve pies de altura. Su relato reaviva en Europa la vieja fábula de los gigantes patagones y hace correr los grabados. Leer a Byron y luego a Viedma es pasar de un cuento a una vara de medir: el segundo mide a sus anfitriones en varas, anota que son altos pero en absoluto desmesurados, y explica con calma que lo que engañó a los visitantes apresurados fue la vestimenta, del cuello a los pies.
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Thomas Falkner, A Description of Patagonia (1774)
Un médico inglés convertido en jesuita pasa cuarenta años en las misiones del Río de la Plata y vuelve con la primera descripción razonada del interior patagón, de sus pueblos y de sus ríos. El libro aparece seis años antes de la partida de Montevideo, y su sombra planea sobre toda la empresa: en parte porque Falkner mostró a los ingleses el valor estratégico de la costa, Madrid decide con prisa plantar ciudades en ella.
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James Cook, A Voyage towards the South Pole and Round the World (1777)
Mientras Kerguelen defiende en Versalles su tierra de febrero de 1772, James Cook sale de Inglaterra con la Resolution y la Adventure para zanjar la cuestión del continente austral. En enero de 1773 cruza el círculo polar antártico; un año después, cuando el bretón renuncia entre las brumas de sus islas, llega hasta los 71 grados sur antes de que el hielo lo detenga. Su relato, sobrio y cifrado, borra de los mapas el continente fértil prometido por los geógrafos, aquel cuya punta Kerguelen creyó haber visto. Los dos hombres persiguen la misma quimera con suerte opuesta: Cook preserva a sus tripulaciones del escorbuto; Kerguelen vuelve con hombres arruinados por la enfermedad. Véase A Voyage towards the South Pole and Round the World.
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James Cook, A Voyage to the Pacific Ocean (1784)
En diciembre de 1776, rumbo al Pacífico Norte, James Cook fondea con la Resolution y la Discovery en una bahía de las tierras de Kerguelen, a la que bautiza Christmas Harbour. Sus hombres descubren allí el mensaje dejado por los franceses en 1774, prueba de la toma de posesión. Cook levanta la costa, describe la vegetación rala, las focas y los pingüinos, y sugiere un nombre que hará fortuna: isla de la Desolación. Su relato, A Voyage to the Pacific Ocean, publicado tras su muerte, confirma el descubrimiento del bretón justo cuando este, condenado por el consejo de guerra, redacta su defensa en el castillo de Saumur.
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Charles Darwin, Viaje de un naturalista alrededor del mundo (1839) (1839)
El joven naturalista inglés fondea en 1834 frente a Puerto Deseado y San Julián. Encuentra allí un país casi intacto desde Cardiel: los mismos acantilados, los mismos guanacos, la misma soledad. Pero Darwin añade la cuestión del tiempo profundo, la de los fósiles enterrados en las barrancas. Su capítulo patagón, escrito un siglo después del San Antonio, da al paisaje inhóspito de los jesuitas una dimensión geológica y evolutiva que ellos no podían sospechar.
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George Chaworth Musters, At Home with the Patagonians (1871)
Un oficial de marina inglés atraviesa la Patagonia desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro viviendo dieciocho meses con los tehuelches, a caballo, en sus toldos, al ritmo de sus cacerías. Es el complemento tardío e íntimo de la descripción de Viedma: las mismas boleadoras, los mismos duelos, las mismas ceremonias de entrada en territorio ajeno, observados un siglo después por un hombre que, él sí, tiene tiempo de aprender la lengua.
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Francisco Moreno, Viaje a la Patagonia austral (1879)
El joven sabio argentino explora el sur de la Patagonia para afirmar la soberanía nacional frente a la reivindicación chilena. Redescubre la bahía de San Julián, las lagunas de sal, las sendas indias. Sus relaciones servirán para fijar la frontera moderna. Siglo y medio después de Cardiel, la misma costa vuelve a ser una cuestión política, pero esta vez entre repúblicas.
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Henry Nottidge Moseley, Notes by a Naturalist on the Challenger (1879)
Un siglo después del segundo viaje de Kerguelen, en enero de 1874, la corbeta británica Challenger hace escala en el archipiélago durante la vuelta al mundo que funda la oceanografía moderna. El naturalista Henry Nottidge Moseley recorre sus bahías, observa los pingüinos, los elefantes marinos, los musgos y la famosa col, esos víveres frescos que tanto habían faltado a las tripulaciones de Kerguelen. Sus Notes by a Naturalist on the Challenger, escritas para un público amplio, tienen la frescura de un cuaderno de campo. Muestran, de cerca y a pie, una tierra que Kerguelen apenas había entrevisto en la bruma, convertida en cien años en terreno de estudio para los sabios y en coto de caza para los marinos.
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Lady Florence Dixie, Across Patagonia (1880)
Una aristócrata escocesa parte a cazar al sur con su hermano, sus perros y un cocinero, y trae el primer relato patagón escrito por una mujer. El tono es el de una partida de recreo, y eso es precisamente lo que impresiona: donde Viedma contaba sus enfermos y su harina agusanada, aquí se hacen picnics y se toman fotografías. Un siglo bastó para convertir un fin del mundo mortal en un terreno de deporte.
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William Henry Hudson, Idle Days in Patagonia (1893)
Naturalista nacido en la pampa, Hudson pasa meses inmóvil a orillas del río Negro, con un brazo en cabestrillo, mirando los pájaros y el viento. Su libro inventa una manera de decir el vacío patagón como una experiencia interior. Después de las latitudes de Viedma, esta lectura da la sensación que falta en el diario: lo que le hace a un hombre un paisaje donde no ocurre nada durante semanas.
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Ramón Lista, Viaje al país de los tehuelches (1894)
Explorador y gobernador del territorio de Santa Cruz, Lista remonta el río que Viedma no había podido remontar y alcanza por tierra los lagos de la Cordillera. Encuentra, exangües, los grupos cuya población el diario de 1783 estimaba en cuatro mil almas. Los dos textos, separados por ciento once años, se leen como un antes y un después de los que nadie sale indemne.
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Otto Nordenskjöld, Antarctica, or Two Years Amongst the Ice of the South Pole (1901-1903)
En 1902, el geólogo sueco Otto Nordenskjöld se instala para invernar en la isla Snow Hill, a orillas del mar de Weddell, en las inmediaciones que Ross había reconocido en enero de 1843. El plan se tuerce: su barco, el Antarctic, es triturado por los hielos y la tripulación llega en bote a la isla Paulet, la misma que Ross había nombrado, donde pasa el invierno en una choza de piedra alimentándose de pingüinos. Los grupos dispersos acaban por reencontrarse, y la cañonera argentina Uruguay va a buscar a los supervivientes a finales de 1903. El relato, traducido al inglés en 1905, convierte esas islas en escenario de supervivencia y da su justo lugar a la cartografía de Ross.
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Otto Nordenskjöld et Johan Gunnar Andersson, Antarctica, or Two Years amongst the Ice of the South Pole (1901-1903)
Sesenta años después de Dumont d'Urville, los parajes de la Tierra de Luis Felipe se convierten en el escenario de una robinsonada polar. En febrero de 1902, el buque Antarctic, al mando de Carl Anton Larsen, deja al geólogo sueco Otto Nordenskjöld y a cinco compañeros en la isla Snow Hill para invernar. Al volver a recogerlos, el buque queda atrapado en los hielos y se hunde el 12 de febrero de 1903; la tripulación inverna en una cabaña de piedra en la isla Paulet, mientras tres hombres pasan el invierno en Hope Bay en un refugio de fortuna. Los tres grupos se reencuentran en noviembre de 1903 y son recogidos por la corbeta argentina Uruguay. El relato, publicado en sueco y luego en inglés en 1905, cuenta esos dos años entre los hielos.
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Robert Falcon Scott, The Voyage of the Discovery (1901-1904)
Sesenta años después de Ross, el Discovery de Robert Falcon Scott inverna en 1902 al fondo del estrecho de McMurdo, bautizado con el nombre del teniente del Terror. Scott bordea la gran Barrera que Ross había seguido sin poder abordarla, se eleva incluso en globo cautivo sobre ella y luego se interna hacia el sur con Wilson y Shackleton más allá de los 82 grados, a pie y tras unos perros mal empleados. El relato, publicado en 1905, nombra en cada página los cabos y los volcanes de Ross, empezando por el Erebus y el Terror. Lo que en 1842 era solo un frente de hielo visto desde la cubierta se convierte en un territorio que se atraviesa, a costa del escorbuto y del agotamiento.
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Robert Neal Rudmose Brown, Robert Cockburn Mossman et James Hunter Harvey Pirie, The Voyage of the Scotia (1902-1904)
El 25 de marzo de 1903, la Scotia de la expedición escocesa de William Speirs Bruce echa el ancla en una bahía de la isla Laurie, en las Orcadas del Sur, que las corbetas francesas habían costeado en febrero de 1838. Atrapado por el hielo hasta el 23 de noviembre, el equipo construye una casa de piedra, Omond House, y instala en ella un observatorio meteorológico. El 22 de febrero de 1904, Bruce cede la estación al gobierno argentino: es la base Orcadas, en servicio sin interrupción desde entonces. La Scotia se adentra después en el mar de Weddell, descubre la Tierra de Coats y queda atrapada en la banquisa a 74° 01' sur. El relato, escrito por tres miembros de la expedición y publicado en 1906, conserva la verba de los diarios de a bordo.
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Jean-Baptiste Charcot, Le Français au pôle Sud (1903-1905)
Jean-Baptiste Charcot zarpa en 1903 en el Français, un tres palos construido en Saint-Malo, primero para socorrer a la expedición sueca de Nordenskjöld, que los argentinos ya han encontrado. Se vuelve entonces hacia la costa oeste de la península Antártica, la otra vertiente de esas tierras que Ross había avistado por el este con los nombres de Joinville y Luis Felipe. Invernada en una bahía de la isla Booth, levantamientos hidrográficos, observaciones magnéticas y meteorológicas: el médico convertido en marino retoma, sesenta años más tarde, el programa científico de Ross. El Français, tocado en una roca, regresa averiado y será vendido a Argentina. El relato, publicado en 1906, conserva la viveza de un diario de a bordo.
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Jean-Baptiste Charcot, Le Pourquoi-Pas ? dans l'Antarctique (1908-1910)
En agosto de 1908, Jean-Baptiste Charcot sale de El Havre en el Pourquoi-Pas ?, tres palos polar construido para él en Saint-Malo, y llega a la Antártida en diciembre. Como Dumont d'Urville setenta años antes, pasa por las Shetland del Sur: en la isla Decepción, ante la cual el Astrolabe había conocido la calma y la gota de su comandante, ya hay balleneros instalados, y la expedición da a su fondeadero el nombre de bahía de los Balleneros. Charcot inverna en 1909 en la isla Petermann, levanta la costa oeste de la península Antártica y descubre en 1910 la tierra que nombra en honor de su padre. Su diario, publicado en 1910, prolonga en francés el relato de los navegantes del Astrolabe.
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Roald Amundsen, Sydpolen (Le Pôle Sud) (1910-1912)
En enero de 1911, Roald Amundsen instala su base, Framheim, en la bahía de las Ballenas, una escotadura de esa gran Barrera que Ross había costeado en 1841 y vuelto a ver en 1842, sin poder poner pie en ella. El noruego apuesta por vivir sobre el propio hielo flotante. Desde allí, con cuatro compañeros y trineos de perros, alcanza el polo Sur el 14 de diciembre de 1911, más de un mes antes que Scott. Su relato, aparecido ya en 1912 con el título Sydpolen (El polo Sur), es el de un método: depósitos balizados, pieles, perros sacrificados a lo largo del camino. Cierra la historia abierta por Ross: la Barrera, muro infranqueable visto desde los barcos, se convierte en la gran ruta del polo.
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Apsley Cherry-Garrard, The Worst Journey in the World (1910-1913)
En pleno invierno austral de 1911, Apsley Cherry-Garrard, Edward Wilson y Henry Bowers dejan el cabo Evans rumbo al cabo Crozier, que Ross había bautizado con el nombre del comandante del Terror. Cinco semanas en la noche polar, con fríos que bajan de los 40 grados bajo cero, para traer huevos de pingüino emperador que la ciencia de la época creía decisivos. Los tres hombres regresan apenas con vida. Un año después, Cherry-Garrard forma parte del equipo que encuentra la tienda de Scott, de Wilson y de Bowers en la Barrera. Su libro, The Worst Journey in the World, publicado en 1922, es sin duda el más hermoso relato de la Antártida: donde Ross medía el hielo, él dice lo que hace a los hombres.
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Ernest Shackleton, South: The Story of Shackleton's Last Expedition, 1914-1917 (1914-1917)
En enero de 1915, el Endurance de Ernest Shackleton queda atrapado en la banquisa del mar de Weddell, la que Dumont d'Urville había intentado forzar en febrero de 1838. El buque deriva diez meses con el hielo antes de ser triturado; se hunde el 21 de noviembre de 1915. Los veintiocho hombres acampan sobre los témpanos y luego llegan en botes, en abril de 1916, a la isla Elefante, la tierra escarpada que las corbetas habían costeado después de las Orcadas. Shackleton parte con cinco compañeros en el James Caird hasta Georgia del Sur y vuelve a buscar a los demás el 30 de agosto de 1916 a bordo del chileno Yelcho. South, publicado en 1919, cuenta hasta el final lo que el comandante del Astrolabe temía durante sus cinco días de bloqueo.
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Raymond Rallier du Baty, 15,000 Miles in a Ketch (1917)
En septiembre de 1907, dos hermanos bretones, Raymond y Henri Rallier du Baty, salen de Boulogne a bordo del J.-B. Charcot, un queche pesquero de 48 toneladas, con cuatro compañeros. Su objetivo: cartografiar las Kerguelen, que Francia apenas ha explorado todavía. Para pagar la aventura cazan elefantes marinos y venden su aceite. Su relato, 15,000 Miles in a Ketch, publicado en inglés antes de aparecer en francés con el título Aventures aux Kerguelen, tiene el humor y la audacia de las expediciones sin presupuesto. Raymond volverá en 1913; sus levantamientos servirán para el primer mapa completo del archipiélago, publicado en 1922, ciento cincuenta años después del descubrimiento de su compatriota.
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Bruce Chatwin, En la Patagonia (1977) (1977)
El viajero inglés recorre la Patagonia tras las huellas de un trozo de piel de milodón traído por un antepasado. Relato fragmentario, poético, obsesionado por los relatos anteriores, se cruza por todas partes con Cardiel, Darwin y Magallanes, sin nombrarlos siempre. La mejor guía contemporánea para reencontrar, en los silencios de la pampa, el eco de los viajes jesuitas.
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Jean-Paul Kauffmann, L'Arche des Kerguelen (1993)
Pocos años después de su liberación, el periodista y escritor Jean-Paul Kauffmann, rehén en el Líbano de 1985 a 1988, parte hacia las Kerguelen tras las huellas de Yves de Kerguelen, de Rallier du Baty y de los demás descubridores. Comparte la vida de los científicos y de los militares de la base, se hunde en la turba, se pierde, soporta el viento que nunca cesa. Sueña con divisar el arco de roca que da título al libro, L'Arche des Kerguelen, y el mal tiempo se lo impide. Relato de una meta fallida, como la de 1774, su libro convierte el aislamiento austral en materia literaria, sin perder nunca de vista al navegante bretón que lo reveló.
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Sylvain Tesson, La Panthère des neiges y cuadernos patagónicos
En varios viajeros franceses recientes, la costa patagónica aparece en filigrana: en Le Clézio, en Kessel, en Tesson. El desierto austral se ha convertido en ellos en un topos, casi un lugar común; hay que volver a los jesuitas de 1746 para encontrar esta costa cuando aún era un blanco en el mapa, una costa de los patagones de la que se dudaba que estuviera poblada.